Полосы покрытия, подлежащие приклеиванию к пластиковым плинтусам, выкраивают с помощью специального режущего устройства с бесступенчато регулируемой рабочей шиной-упором.

Ковровое покрытие, прикреплённое к основе фиксирующим составом, можно легко снять, не оставляя на ней следов от подложки покрытия. Засохший состав удаляют влажной тряпкой.

Откинув назад одну половину полосы покрытия, на пол выливают клей. При обширном фронте работ наносить клей и укладывать покрытие следует отдельными участками.

Фиксирующий состав для ковровых покрытий разводят примерно в той же консистенции, что и обойный клей. На основу его наносят меховым валиком. Пока состав - влажный, на него надо успеть правильно уложить покрытие и прижать его к основе.

Зафиксированное покрытие, в отличие от приклеенного, при необходимости можно легко снять с пола. Оставшиеся на полу следы клея удаляют влажной тряпкой.

Клей для ковровых покрытий наносят зубчатым шпателем. Какие зубья должны быть у инструмента, указано на таре для клея.

Основой для укладки ковровых покрытий могут служить деревянные полы, керамическая плитка, покрытие ПВХ или бетонная стяжка. Перед укладкой покрытия надо снять плинтусы и подготовить основу. Она должна быть сухой,

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА-«ЛИПУЧКА»

В настояш;ее время ковровые покрытия с подложкой из пеноматериала всё больше вытесняются покрытиями с подложкой из нетканого материала, фиксируют которые уже не двухсторонней самоклеящейся лентой, а лентой-«липучкой». Благодаря прочному сцеплению между нетканым материалом и лентой-«липучкой» стянуть покрытие с основы под острым углом практически невозможно. Чтобы удалить покрытие, надо потянуть его вверх под прямым углом.

Вылитый на основу клей равномерно распределяют зубчатым шпателем.

Затем откинутую часть покрытия кладут на клей и прижимают руками или прикатывают твёрдым валиком.

обезжиренной (без следов мастики для натирки полов) и ровной. Возможные неровности необходимо устранить.

Следующий этап работы - раскатка рулона, раскрой его на полосы и подгонка полос к нишам. Откинув половину полосы, на основу наносят клей или фиксирующее средство. Уложив на клей эту часть полосы, её прижимают к основе.

Таким же образом поступают и с её второй половиной. Если размеры помещения настолько велики, что откинуть вверх часть полосы невозможно, можно свернуть в рулон конец полосы, нанести клей участками шириной 60-80 см, постепенно разворачивая полосы покрытия и прижимая их к основе. Образующиеся под покрытием воздушные пузыри «выгоняют» в направлении откинутой (свёрнутой) стороны полосы.

троим и pciioimiPYeti

ЛЕГКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ

Стены лёгкой каркасной конструкции в качестве ненесущих ставят в домах как новой, так и старой постройки. Ввиду своего сравнительно малого веса на единицу площади они не влияют на состояние несущих конструкций дома.

Стены лёгкой конструкции широко применяют при обустройстве чердачных этажей. Такие стены позволяют легко расчленить чердак на отдельные функциональные зоны, в том числе и с примыканием их к наклонным стенам мансарды. Идеальное основание для установки лёгких стен - ровный бетонный чёрный пол и уложенные на него древесные плиты или дощатый настил.

На тыльную сторону профилей наклеивают звукоизоляционные полосы из пеноматериала, препятствующие образованию «звуковых мостиков».

С помощью уровня на полу и стенах размечают положение металлических профилей.

Каркасные стены можно поставить непосредственно на чёрный пол или же на нанесённую на него стяжку или устроенное на нём основание. Это зависит от того, какой звукоизоляции отдаётся предпочтение - между помещениями мансарды или между мансардным и нижним этажами.

Лёгкие стены представляют собой каркас, заполненный изоляционным материалом (например, минерально-волокнистыми матами или мягкими древесноволокнистыми плитами) и обшитый с обеих сторон гипсокартонными листами или какими-либо древесными плитами.

Если требуются вставки, их выкраивают из профилей ножницами по металлу.

Прикрепив к полу вставку, в напольный профиль вкладывают стеновой профиль и с помощью высечных клещей соединяют их в углу.

Каркас крепят к полу шурупами сквозь отверстия, просверленные на тыльной стороне профилей с шагом примерно 70 см.

Затем стеновой профиль выставляют, крепят к стене и соединяют с профилем у балки перекрытия.

В отличие от стен из кирпича эти стены можно сразу же после обшивки шпатлевать и красить или оклеивать обоями.

Каркас может быть деревянным или из специальных металлических профилей. В нашем случае его сооружают из профилей шириной 64 мм. Для изоляции каркаса используют обычные минерально-волокнистые плиты, для обшивки - гипсокартонные листы.

ВАРИАНТЫ КАРКАСА ИЗ ПРОФИЛЕЙ

По периметру будущего каркаса, то есть к стенам, полу и потолку крепят металлические профили с уплотнительной лентой. Между ними можно соорудить каркас, состоящий только из стоек. Такой каркас обшивают гипсокартонными листами, располагаемыми горизонтально. А можно возвести каркас из стоек и ригелей. В этом случае плиты обшивки располагают вертикально.

Выбор конструкции каркаса определяется формой стены, размерами стеновых элементов, количеством дверей, размерами плит (листов) обшивки (чтобы при их раскрое было как можно меньше отходов).

В местах установки дверей в напольном профиле делают соответствующие вырезы, а вверху монтируют профиль-перемычку. Дополнительную жёсткость каркасу потом придаст обшивка.

Установив каркас, можно приступить к его обшивке с обеих сторон. Но как быть с монтажом электропроводки и/или труб, если он предусмотрен? На этот счёт существует опять же два варианта последовательности работ.

Можно обшить каркас с одной стороны, проложить в нём проводку и/или трубы и затем обшить его с другой стороны. Но можно сделать и по-другому - проложить в каркасе необходимые инженерные коммуникации с последующей его обшивкой сразу с обеих сторон.

Внутри каркаса (толщиной порядка 100 мм) можно поместить не только электропроводку, но и трубы диаметром до 2". При необходимости в тех или иных местах профилей высекают соответствующие пазы. В гипсокартонных листах