Снос построек: www.ecosnos.ru 
Строительные лаги  Справочник 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [ 93 ] 94 95 96 97 98 99

лий. Подготовка к сборке деталей заключается в комплектовании их, проверке размеров, правильности соединений, устранении недоделок. Порядок и приемы сборки зависят от вида узла, способа соединения деталей, от наличия сборочных приспособлений. Проводят ее обычно в три этапа: вначале детали собирают насухо, подгоняя их одна к другой. Затем (после разборки) детали зачищают и шлифуют, а иногда и отделывают. После этого их собирают на клею.

Напомним о некоторых требованиях к склеиванию. Оно должно проходить бьютро и четко, так как время жизнестойкости или схватывания кпея невелико. Поэтому некоторые сложные изделия собирают вдвоем, а иногда проделывают тренировочную сухую сборку. В процессе этой работы все надо делать так, чтобы избежать ошибок, поскольку высохшее изделие уже нельзя будет раз;)брать, его можно будет только разрушить.

Особое значение в этой связи приобретают сборочные приспособления: их конструкция, надежность, точность, удобство пользования ими и т. д. При выборе, изготовлении и эксплуатации таких сжимов следует обращать внимание на то, чтобы они позволяли добиться нужной силы давления на склеиваемые детали, равномерного распределения этих усилий и вместе с тем уберегали лицевые поверхности от вмятин. Полезно с этой целью использовать прокладки. Поверхности, предназначенные для склеивания, оберегают от масел, грязи и жира рук. Выступающие в местах соединения излишки клея сразу же убирают влажной тряпкой или губкой.

Сославшись на эти общие положения, подкрепим сказанное некоторыми замечаниями о сборке тех узлов, о которых идет речь. Так, например, рамки вначале собирают насухо и при необходимости подгоняют в местах соединения. Перед склеиванием бруски сколачивают с шипов так, чтобы они могли держаться на их концах, и открытую часть шипов, гнезд и проушин смазывают клеем. Затем бруски снова набивают на шипы, раму сжимают, проверяя при этом плотность соединений, правильность расположения деталей и самого узла. Для такой операции лучше всего подходят устройства, сжимающие углы в диагональном направлении. Для



сохранения точного внутреннего просвета рамки иногда применяют шаблон в форме щитка. При этом рамку сжимают так, чтобы шаблон плотно прилегал к ней по всему контуру.

Филенчатую рамку собирают примерно в такой же последовательности. Вначале ее тщательно подгоняют, сколачивают без филенки, потом, сняв с шипов один из продольных брусков, вставляют филенку, делая при надобности опять подгонку. Только после этого ее склеивают.

Высохшую рамку обрезают в размер, строгают и шлифуют на станке. Эти операции в необходимых случаях выполняют и с помощью ручного столярного инструмента.

Ящики собирают так же, как и рамки: вначале насухо, а затем окончательно на клею. Дно вставляют после высыхания клея. В заключение ящики подгоняют соответственно ширине и вьюоте проемов, для которых они предназначены. Если необходимо получить нужную высоту, кромки одной стороны ящика острагивают, а кромки другой опиливают в размер мелкозубым диском.

Клееные плиты в домашних условиях чаще всего делают комбинированным способом: детали заготавливают на станке, а собирают их вручную. Особую сложность представляет обработка обеих поверхностей крупноформатных нестандартных плит и, в частности, устранение неизбежных провесов, появляющихся в ходе склейки реечной основы. Делать это приходится ручным или электрическим рубанком.

Большие плиты обрезают в размер мелкозубой ножовкой, а малого формата - на станке с помощью каретки, направляющей линейки или даже без них, а только по разметке. Рубанком или на станке застрагивают торцы и кромки, а при надобности делают и фигурную обработку их.

В быту очень широко применяются деревянные фрезерованные детали (погонажные изделия). Одни из них используются в качестве конструктивных элементов, другие идут на отделку помещений, мебели, третьи представляют самостоятельные предметы художественно-прикладного порядка и пр. Большой ассортимент строганного погонажа выпускается промышленностью.



в этот набор входят доски и бруски для полов; плинтусы для оформления углов между полом и стеной; галтели, выполняющие такую же роль между потолком и стеной; наличники, используемые для облицовки оконных и дверных проемов; поручни для устройства лестничных перил; фальцевые (обшивные) доски или вагонка; декоративные нащельники, обкладки, багетные рейки, паркетные планки, проступи, подоконные доски, элементы щитовых перегородок и др.

Изготовление многих этих и других фрезерованных изделий вполне доступно домашним умельцам, имеющим станок типа «У-1». В качестве примера возьмем вагонку и сразу условимся, что длина заготовок для нее должна быть до 2,5-2,7 м, т. е. равна высоте стен городской квартиры или сельского дома (более длинные доски обрабатывать затруднительно), ширина их 50- 100 мм в зависимости от назначения (более широкие нецелесообразны из-за коробления, растрескивания и образования щелей при yciixannn), толщина -13- 19 мм. Предельные откпонения установленных размеров деталей по толщине и ширине, продольная покороб-ленность по пласти и кромке, поперечная крыловатость догшны быть минимальными. Древесину следует использовать хорошо вьщержанную, без пороков, из хвойных и лиственных пород (за исключением мягколиствен-ных и березы, предназначенных для наружной обшивки как менее устойчивых к загниванию).

Форма досок может быть разной (рис. 70 а). Мы же остановимся на двух вариантах: «в шпунт» и «в прямую четверть», имеющих наибольшее распространение. Обшивная доска стандартизированных размеров показана на том же рисунке. Чтобы ее изготовить, помимо лесоматериала потребуются фрезы: либо две цельных профильных насадных, либо одна сборная со своими комплектами ножей, имеющих соответствующий профиль, либо три цельных металлорежущих пазовых, из которых одна шириной 4 (5,6) мм и две 6 (7,8) мм (в зависимости от толщины заготовок). Фрезы диаметром более 100 мм можно использовать во второй позиции станка «У-1», а менее 100 мм - в третьей или пятой. Мы будем вести речь только о третьем варианте и о фрезах металлорежущих диаметром 80-100 мм.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [ 93 ] 94 95 96 97 98 99