Снос построек: www.ecosnos.ru 
Строительные лаги  Справочник 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [ 25 ] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

мере. Имеется, скажем, двигатель с частотой вращения ротора 2800 мин-\ а количество оборотов ножевого вала должно быть 3000 МИН". На шпинделе стоит шкив диаметром 60 мм. Зная, что длина сбегающей со шкива двигателя ветви ремня равна длине ветви, набегающей на шкив ножевого вала (за туже единицу времени), имеем:

я X X п, = л X X п,

откуда при известном диаметре шкива на шпинделе станка узнаем диаметр шкива на валу двигателя:

= X / = 60 X 3000 / 2800 ~ 65 (мм).

По этой формуле можно вести любые расчеты, касающиеся ременной передачи. Зная частоту вращения двигателя, изменяя диаметры ведущего и ведомого шкивов, можно в широких пределах изменять частоту вращения рабочего вала. Важное значение имеет и способ крепления шкива на валу. Для этого обычно применяют штифты, стопорные винты, шпонки. При относительно большой передаваемой мощности, как в станке «У-1», выбор пал на шпоночные соединения с пазами в шкивах и на валах. За основу взяты призматические шпонки. Они позволяют точно центрировать сопрягаемые элементы и получать как неподвижные, так и скользящие соединения.. Шпонки обработаны с припуском 0,10- 0,15 мм и подогнаны по канавкам валов и шкивов. Они установлены без специальных креплений. Натяг между валом и ступицей шкива создан при легком забивании шпонки и дополнительной затяжкой ступицы и шпонки гайкой, установленной на конце шпинделя. В двигателе эту роль играют прижимная шайба и винт, ввернутый в торец вала ротора. Призматическая шпонка на валу двигателя позволяет довольно быстро менять шкивы. Закрепив шкивы на валах, приступают к установке двигателя. Заметим, что в станке применен двигатель на лапах. Если же он имеет фланцевое крепление, то к нему предварительно привертывают прочный кронштейн (рис. 23 б). Заранее вырезают и закрепляют в корпусе полку-основание для двигателя и механизма натяжения ремня. Для полки обязательно используют диэлектрик, т. е. материал, который не проводит электрический ток (гетинакс, текстолит, оргстекло, сухая, пропитанная олифой фанера и др.).



Двигатель с фланцем можно монтировать в станке и по-другому. Его закрепляют на прочной пластине из гети-накса или текстолита, установленной вертикально. Если же она металлическая, то двигатель привертывают к ней через втулки из пластмассы. Поместив двигатель на основание, соединяют шкивы ремнем и выставляют двигатель так, чтобы канавки шкивов находились строго напротив друг друга. Делают это с помощью линейки и угольника. В найденном положении размечают и сверлят в основании два овальных отверстия под передние болты крепления двигателя (или его кронштейна).

Ставят двигатель на место и закрепляют слегка болтами. В головке одного из них заблаговременно должно быть просверлено резьбовое отверстие Мб. В створе этого болта сбоку от двигателя помещают механизм натяжения ремня (рис. 23 в). Он состоит из уголка и винта с маховичком. Пропустив винт в овальное отверстие уголка и ввертывая его в резьбовое отверстие болта крепления двигателя, последний перемещают до тех пор, пока приводной ремень не будет натянут. В этом положении двигатель закрепляют окончательно.

Следует сказать, что натяжение ремня не такое уж малозначащее дело, каким оно может показаться не посвященному в это человеку. Слабо натянутый ремень, например, проскальзывает, появляется биение ветвей, он нагревается и быстро изнашивается. Однако чрезмерное его натяжение тоже вредно. В таком состоянии он вытягивается, теряет эластичность, при этом создается лишняя нагрузка на подшипники, быстрее изнашиваются шейки валов и шкивов.

Чтобы правильно отрегулировать натяжение ремня, к его середине прикрепляют проволоку 00,5-0,6 мм и с помощью бытовых пружинных весов создают усилие О = 7Н (0,7 кгс) для нового ремня и 5Н (0,5 кгс) - для бывшего в употреблении более 50 ч. Приложив к ремню линейку, определяют его прогиб. Нормой считается 4- 6 мм. Стрелу прогиба нового ремня проверяют в первые 10-15 дней, пока он не приработается.

Ремни и шкивы положено содержать в чистоте, оберегать от масла и грязи. При необходимости их протирают тампоном, смоченным в бензине.

Очень желательно, чтобы во всех клиноременных приводах самодельных станков использовались устройства



для натяжения ремней. Они бывают разные: в одних применяют натяжные ролики, в других - специальные скалки, в третьих - качающиеся основания двигателей и т. д. и т. п., всего не перечесть. Главное - не заблудиться в этом «лесу». Натяжной ролик, например, хорошо себя зарекомендовал при малом межосевом расстоянии и больших передаточных отношениях в целях увеличения угла обхвата ремнем меньшего шкива. Что касается качающихся плит, на которых устанавливают двигатель, то они тоже заслуживают внимания и встречаются в приводах некоторых промышленных станков. Однако следует иметь в виду, что такой способ крепления двигателя и одновременного натяжения ремня оправдан бывает, как правило, в приводах тщательно сбалансированных и отрегулированных по всем параметрам: массе двигателя, упругости ремня и пр.. В любительских же конструкциях такой оптимальной подвески добиться непросто. Отсюда и неприятности: вибрация, ударные нагрузки, скачкообразные проскальзывания ремня и др.

Довольно совершенные устройства, при помощи которых закрепляют двигатели и регулируют натяжение приводных ремней, применяют в таких широко распространенных бытовых приборах, какими являются стиральные машины. К ним тоже следует присмотреться и взять на вооружение все полезное.

Еще о шкивах. При отсутствии цельных заготовок их можно делать из листового материала. Надо склепать между собой несколько пластин и проточить полученную заготовку обычным порядком.

Если требуется установить шкив на вал между подшипниковыми опорами, то можно сделать его разъемным. Такая необходимость иногда возникает при наличии короткого ножевого вала и двигателя, который значительно длиннее его. То же самое может иметь место при изготовлении заточного станочка с автономным шпинделем и с двумя шлифовальными кругами на его концах. Две половинки такого шкива скрепляют между собой и с валом с помощью винтов и шпонки.

Определенные трудности встречаются и тогда, когда требуется в домашних условиях прорезать лаз под шпонку в шкиве или на валу Опять выручает смекалка. Можно просверлить отверстие тонким сверлом с не-



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [ 25 ] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99